У минулому номері журналу ми розглянули, чому ніж тупиться і як треба відновити правильний ріжучий клин його леза. Як я вже говорив, після відновлення доглядати за ріжучим клина заточеним ножем вже можна працювати, якщо позбутися від задирки.
Добре заточеним ножем з клинком довжиною 10 см в один прийом можна перерізати складену вчетверо полдюймовой конопляну мотузку
Тут треба розібратися, а навіщо взагалі від задирки позбавлятися і чому він такий шкідливий? Та саме тому, що це задирок і утворює його сталь, «витягнута» аж до межі своєї пластичності (плинності). Витягають її містяться в бруску абразивні зерна за допомогою сили тертя, це зрозуміло. А до межі текучості тому, що ті частинки стали, які цю межу перетнули, вже відірвалися в процесі заточки. А ті, що залишилися і утворюють задирок, відірвуться по першому «вимогу», як тільки навантажимо цей самий задирок хоч трохи при різанні. Тим більше що форму він має нерегулярну, випадкову, загорнутий на одну або іншу сторону леза і атакує розрізається матеріал під далеко не нульовим до площини симетрії леза кутом. Не вірите? Спробуйте самі! Різані таким лезом з задирок, наприклад, лист товстого пакувального картону. У-у-у, ріже, як бритва! Тому що нерегулярне форма задирки надає йому властивості мікропілкі. А тепер ще раз. Відчуваєте різницю? Задирок, утворений ледь тримаються на місці частинками стали відірвався, залишаючи на своєму місці досить-таки тупу і до того ж хаотично виглядають ріжучу кромку. Майже як перед заточуванням, чи варто було стільки намагатися! Ось саме тому і треба від нього позбавитися будь-яку ціну. Взагалі-то в дійсності зовсім позбутися від нього не вдасться ніколи, а ось звести його до мінімуму можна постаратися. Саме цим ми і займемося в кінці заточки. А поки що давайте спробуємо відшліфувати наш ріжучий клин до необхідного рівня гладкості (чистоти) утворюють поверхонь.
А який саме рівень треба було б прийняти за відповідний? Гарне питання! Дивлячись для якої роботи. Зараз я знову, як слід, позанудствую з теоретичними міркуваннями. Придивіться, будь ласка, уважно, як ви ріжете різні предмети. Дерево стругали, переміщаючи вістря в напрямку поперек лінії його ріжучої кромки, так само очіняете олівці, так само бритва настає на волосся при голінні. Давайте назвемо це «чистим струганням». А ось свіжий хліб або стиглі помідори найкраще різати, переміщаючи лезо тільки уздовж лінії ріжучої кромки, як пила переміщається щодо колоди або коса щодо трави. Щоб якось відрізняти цю дію, давайте назвемо його «чистим пилянням», хоча в основі справжнього пиляння лежить зовсім інший процес. Для чистого стругання - чим більше гладко лезо відшліфовано, тим більше довговічним воно виявиться. Це нормально. Завжди щось ламається тим легше, чим більше виступає - і в техніці, і в житті громади. Досить вирівняти ріжучу кромку «в ниточку», без виступаючих, залишених абразивними зернами зубчиків і канавок між ними, - і нема чому буде ламатися! Зворотний бік медалі - настільки гладко відполіроване лезо не "пиляє», просто нічим йому «пиляти», раз немає зубчиків. Тому при будь-якому способі різання, відмінному від «чистого стругання», таке лезо ріже помітно менш агресивно. А щоб різало агресивніше, інакше кажучи «піліло», треба ці зубчики утворити, а точніше не дуже старатися від них позбутися. Тому що після профілювання різального клина на грубому бруску це навіть не зубчики, а справжні, видимі неозброєним оком, зуби. Але вони у нас викрошатся, залишаючи на своєму місці тупе лезо, якщо ми почнемо різати що-небудь потверже свіжого хліба або стиглих помідорів. Але ж робочий, мисливський або туристичний ніж - це інструмент універсальний. До того ж більшість реальних процесів різання в дійсності складається з «стругання» і «пиляння», тільки в різних пропорціях. До якої ж величини треба зменшити зубчики, щоб лезо добре служило?
Важко відповісти на це питання однозначно. Я взагалі-то завжди намагаюся відполірувати леза своїх ножів якомога більш гладко. Ну, скажімо, не до дзеркального блиску, це вже був би перебір, але наближеним до цього - завжди будь ласка! Ніж ріже трошки менш агресивно, але в той же час набагато краще, ніж середньостатистичний напівгострий, а ось заточку зберігає набагато довше, ніж при «шорсткому», спочатку агресивно ріжучому, лезі. Але це справа смаку, тут немає готових рецептів. Все залежить від застосування ножа, стали клинка, товщини леза, схильностей і звичок користувача. Простіше кажучи, я вам розповім, як відшліфувати лезо до будь-якого рівня, а ось який вас більше влаштовує, це вже ви вирішуйте самі, на основі практики. Гаразд?
Тоді кінець теорії, і беремося за роботу. Взагалі-то ми не будемо робити нічого нового. Просто візьмемо брусок подрібніше і повторимо все, в чому практикувалися в попередньому номері. Починаємо від тієї сторони леза, в яку «дивиться» утворений нами задирок. Шліфуємо рухами тільки лезом вперед, одночасно намагаючись цей самий шкідливий задирок зменшити. Тепер наше головне завдання - утримувати постійний кут заточування - дещо спростилася. Намагайтеся відчути, як ваше лезо «йде» по бруска, рука в цьому випадку виявляється чутливіше, ніж очей. Пам'ятайте, що тепер ви шліфуєте правильну площину. Якщо лезо стикається з робочою поверхнею бруска саме цією площиною, то ви відчуєте, що воно має бути «тягнеться» з опором. Якщо тільки ви нахиліть клинок в одну або іншу сторону, то втратите площину дотику і ваше лезо піде по бруска якийсь кромкою: або ріжучої, або задній, тієї, що знаходиться між утворює поверхнею леза і спуском; і ви відразу відчуєте, що лезо «оре» по бруска.
Шліфуємо, поки задирок чи не з'явиться по всій довжині протилежного боку леза. Дуже важливо: якщо ми правильно випрофіліровалі ріжучий клин на самому початку, то задирок повинен з'явитися по всій довжині леза одночасно! Якщо не з'явився, значить або наш клин утворюють не зовсім плоскі поверхні, або лінія їх дотику - ріжучакромка - не скрізь збігається з площиною симетрії клинка. Або все відразу .... У цьому випадку немає сенсу «боротися» далі тому, що така заточка все одно не буде до кінця правильною. Ліпше вже зробимо все ще раз, але як слід. Тому не нервуйте, беріть грубий брусок і починайте все спочатку. А ось якщо задирок з'явився по всій довжині леза одночасно, скажімо протягом 10-15 проходів, значить, перший урок ви виконали на відмінно!
Тепер перевертаємо клинок і точно так же шліфуємо зворотну сторону леза до появи задирки по всій його довжині. І знову він повинен з'явитися по всій довжині практично одночасно, що буде свідчити про правильній формі ріжучого клина і з цього боку.
Ось тепер, якщо позбутися від задирки, то нашим ножем вже в дійсності можна працювати. Якщо друга стадія шліфування леза була пророблена на досить мелкозернистом бруску, то така заточка буде зовсім непогано працювати на переважній більшості універсальних ножів загального застосування. Однак я намагаюся відшліфувати леза своїх ножів ще більш гладко і закінчую зазвичай на бруску, відповідному більш дрібним наждачним папером. Я вже пояснював, чому ...
Якщо ви вирішите повторити мій спосіб заточки, то візьміть дрібніший брусок і повторіть все спочатку на обох сторонах леза. Тепер уже тільки сліпий не помітив би, що з кожною зміною бруска величина задирки помітно зменшується. І це ще одна причина для того, щоб відшліфувати своє лезо по можливості більш гладко.
Коли ви вже вирішите, що ваше лезо відшліфовано достатньо гладко і відповідає передбаченому застосування ножа, а також вашим вимогам і звичкам, давайте спробуємо позбутися задирки. Він свою службу вже співслужив, показуючи нам, коли треба перевертати лезо зворотною стороною або міняти брусок на дрібніший. Тепер від нього одні неприємності і треба їх постаратися зменшити настільки, наскільки тільки можна. Беремо самий дрібнозернистий брусок, який тільки є в нашому розпорядженні, незалежно від того, до якої міри гладкості (чистоти) ми хочемо відшліфувати наше лезо. Адже ми вже не збираємося далі шліфувати лезо - тільки зняти задирок. Проводимо лезо по бруска ріжучої крайкою вперед один раз - однією стороною, потім інший і так далі, змінюючи сторону після кожного проходу. Досить-таки багато разів. Чи не натискаємо сильно на клинок навіть на самому початку, а з кожним наступним проходом зменшуємо навантаження ще і ще. Останні проходи робимо, ледь торкаючись лезом до бруска. Будь ласка, зверніть особливу увагу саме на цю завершальну фазу загострення. Ще за старих часів говорили, що кінець - справі вінець. Але ж тоді не знали таких зносостійких сталей, як сучасні високолеговані нержавіючі! Так Так. Не дивуйтеся, будь ласка. Заточення і затуплення леза мають в своїй основі один і той же процес - знос і стирання стали. Тільки тупітся лезо хаотично, випадково, а ось заточити його треба, стираючи сталь під точним контролем. А в іншому ніякої різниці. Сталь, яка легко точиться, буде легко тупіться і навпаки. А та, яка легко точиться і важко тупітся, існує тільки в мріях любителів ножів і в рекламі їх виробників.
Повинен вас відразу попередити, що зовсім позбутися задирки на лезі марочного, виготовленого з сучасної нержавіючої «суперсталі» клинка, вам буде дуже і дуже важко. В якійсь стадії роботи може навіть здатися, що задирок взагалі більше не зменшується (можна його легко відчути, провівши пальцем поперек - не вздовж, поріжетеся! - ріжучої кромки леза) і наступні проходи починають перевалювати задирок з одного боку леза на іншу.
Особливо, якщо ви намагаєтеся заточити хороший ніж на поганому бруску. Тому краще всього відразу купите хороший, ми поговоримо про них в одному з наступних номерів журналу.
Ще кілька практичних порад як ефективніше і чистіше позбутися задирки.
Чистий брусок шліфує краще, ніж засмічений частинками стертою стали, і менше тягне метал за собою. Тому перед останньою стадією заточування - зняттям задирки - постарайтеся очистити ваш брусок настільки, наскільки можна. Як це зробити, поговоримо, розглядаючи конкретні типи абразивів, а поки скажу, що миття у воді змішаним з піском милом має допомогти навіть у разі найдешевших і примхливих брусків.
Сухий брусок шліфує краще, ніж намочений водою або маслом. Коли ви його «вмиєте", не змочуйте більше і працюйте на сухому. На деяких типах абразивів при основному процесі заточки так працювати не можна тому, що відразу засмічуючи їх намертво частинками стертою стали. Але навіть на цих брусках можна зробити кілька десятків проходів з малим тиском, необхідних для зняття задирки, насухо. Нічого з ними не станеться, потім вичистіть.
Алмазний брусок знімає задирок краще, ніж керамічний або з природного каменю. Це зрозуміло: алмазні абразивні зерна мають більш гострі ріжучі грані і тому краще шліфують і менше тягнуть метал за собою.
Додатковий спосіб зняття задирки: можна «поправити» лезо на туго натягнутому шкіряному ремені або шматку шкіри, призначеному на площину, проводячи його ріжучої крайкою назад так, як правлять небезпечні бритви. Особисто я цей спосіб не використовую хоча б тому, що можу відмінно нагострити будь-який ніж на наявних в моєму розпорядженні брусках. До того ж це палиця з двома кінцями. Недосвідчений точильщик легко може прогледіти момент, коли правка почне загортати тонюсіньку стрічку стали на передній частині ріжучої кромки і буде тупити лезо замість його заточування. А досвідченому - правка ні до чого, брусками відмінно обійдеться.
А ось Мусатов - це штука корисна! Пам'ятайте, в попередньому номері я показував на малюнках, як поступово загинається в процесі різання ріжучий край? Відмінно! Давайте її виправимо в одну пряму лінію і знову встановимо вздовж площини симетрії клинка, поки це ще можна зробити. Поверхня хорошого мусата повинна взагалі-то бути гладкою, все посічені поздовжніми дрібними ребрами сучасні винаходи - це одна велика помилка. Справа в тому, що Мусатов зовсім не пере сталь з леза. Проводячи по ньому лезом від п'яти до вістря - і обов'язково лезом вперед - ми рівняємо ріжучу кромку, тільки і всього. Тому-то всілякі ребра на мусате абсолютно ні до чого. А якщо немає під рукою мусата, то зійде навіть зворотна сторона - обух іншого клинка, аби був гладкий, прямий і досить твердий. Адже вона там зовсім тоненька, ця сама кромка, а площу зіткнення з сильно вигнутою поверхнею мусата дуже маленька. Значить, тиск на стали виходить величезна, тому працюйте «з почуттям, з толком, з розстановкою», як повчав класик. Інакше швиденько загорнете свою ріжучу кромку в іншу сторону і досягнете зворотного ефекту: погнеться її ще більше замість того, щоб виправити. Тільки кілька проходів туди-сюди, однією стороною-другий, поперемінно, по разу. І ваша ріжучакромка, знову пряма і зорієнтована вздовж площини симетрії клинка, прямо-таки здригнеться від задоволення і подяки. А віддячить вам тим, що виправлений після кожної скільки-небудь серйозної різання ніж не треба буде точити на абразиві довго-довго. А тепер певна єресь, тому що це не науково, але підтверджується на практиці! Коли вам вже зовсім набридне боротися із залишками впертого, перевалюється з одного боку на іншу задирки за допомогою брусків, візьміть і проведіть вашим лезом кілька разів, по одному проходу кожною стороною, по хорошому, гладкому мусату. Це повинно зняти залишки задирки просто і ефективно. Однак не спрощуйте надмірно, повторюю - тільки його залишки!
Ще кілька слів про брусках, тому що готовий посперечатися, що ви вже переконалися в малій придатності того, що маєте вдома для заточування фірмових ножів, і примірявся до покупки нового, і вже перестану занудствовать. До наступного номера, звичайно.
На якому бруску - алмазному або керамічному - краще профілювати ріжучий клин? На грубому алмазному. Тому що шліфує набагато швидше й ефективніше, значить, менше часу і сил заточка у нас займе. Ні, проте, монети з однією стороною або магніту з одним полюсом. Раз ефективніше шліфує, значить легше пошкодити лезо, якщо здригнеться рука або підведе вміння. Наслідки такої помилки важче буде виправити. Але для користувача, який добре знає, що робить, і цінує свій час і зусилля, алмазний брусок просто незамінний. Я, наприклад, левову частку роботи із заточування виконую на алмазних брусках, просто я занадто ледачий, щоб возитися з керамічними. Які, до речі, теж мають своїх шанувальників ...
А ось остаточне шліфування намагаюся виконувати на дуже дрібній фірмової кераміці. Особливо, коли збираюся похвалитися своєю майстерністю перед знавцями. Приємно, знаєте, де-небудь на міжнародній виставці зустрітися з гуртком таких же, як я, стукнути, вийняти свій ножик, показати, що він вміє і почути: «Н-у-у-у, так, як Серж, точити я ще не скоро навчуся, може бути, коли-небудь ... »хвалять трошки? І так і ні! Так, тому що просто приємно. Ні, тому що прибідняються хлопці, теж непогано вміють точити. Насправді цього неважко навчитися, треба тільки один раз дати собі працю розібратися в усьому, як слід. А для простоти і швидкості можна, звичайно, закінчити заточку на дуже дрібному алмазному бруску, для робочих ножів цього більш ніж достатньо. Тим більше що і задирок вони знімають набагато ефективніше. Лезо затупітся швидше - це правда. Але зате різати буде трохи більш агресивно, ніж закінчене на керамічному бруску з такою ж мірою зернистості. Зараз поясню, чому. Та просто тому, що алмазні абразивні зерна мають більш гострі ріжучі грані, я про це вже говорив. Ось і виходить, що залишені ними канавки і виступи між ними мають більш «круті береги». А відомо, що крутий берег легше обрушується. Простіше кажучи, ріжучакромка, закінчена на керамічному бруску, виходить гладкою, менше схожа на мікро-пилку, тому менш агресивна, зате більш довговічна.
Ну ось, тепер наш ніж вже точила, як слід, голить волосся на передпліччі і ріже на вазі лист паперу. Чи означає це, що вже все зроблено і нічого більше не можна? Не зовсім так! Але про це ми поговоримо вже в наступному номері журналу. До зустрічі!
ілюстрації
1. Чисте стругання
2. Чисте пиляння
3. Реальна різання
Напрямок руху клинка
Практично кожен реальний процес різання складається як з «чистого стругання», так і з «чистого пиляння», тільки в різних пропорціях.
Якщо ви ведете лезо по поверхні бруска площиною доглядати за ріжучим клина, то воно «тягнеться з опором». Однак досить нахилити клинок трохи в одну або іншу сторону, як плоска поверхня зіткнення перетворюється в тонку лінію і лезо починає явно «орати» по бруска. Відчуйте різницю, рука в цьому випадку підкаже вам більше, ніж око.
Малюнок, що ілюструє різницю між брусками алмазними і керамічними або натуральними. Кількість абразивних зерен на одиницю довжини одне і те ж, і, отже, формально - це начебто та сама ступінь зернистості. А ось працює інакше тому, що абразивні зерна мають набагато більш гострі ріжучі грані. І тому лезо працює інакше. Спрощена схема, звичайно, але ідея зрозуміла, правда?
Автор: Сергій Мітін
джерело: Журнал "Проріз"
Мистецтво заточування ножа (закінчення)
Не вірите?Відчуваєте різницю?
А який саме рівень треба було б прийняти за відповідний?
До якої ж величини треба зменшити зубчики, щоб лезо добре служило?
Гаразд?
Пам'ятайте, в попередньому номері я показував на малюнках, як поступово загинається в процесі різання ріжучий край?
На якому бруску - алмазному або керамічному - краще профілювати ріжучий клин?
»хвалять трошки?
Чи означає це, що вже все зроблено і нічого більше не можна?
Спрощена схема, звичайно, але ідея зрозуміла, правда?