У художній школі New Art Intention ближче до закінчення основних курсів живопису та курсів малювання початківці художники починають використовувати живопис олією. Через складність нової техніки виникає безліч питань, і, пам'ятаючи про те, що нове - це добре забуте старе, ми вирішили опублікувати статтю «Початкові відомості про техніку живопису маслом». Ця стаття була написання художником Ф. І. Рербергом (1865-1938), і надрукована в журналі «Юний художник» № 9 за 1937 р ній є дещо застарілі методи і техніки для сучасних художників, але повністю дієві, якщо ви перебуваєте « в польових »умовах, де до магазину з художніми матеріалами та приладдям не добратися. І це безцінне! Бо мало хто з художників зараз сам набиває кисті, готує фарби і лаки, ґрунтує полотна. Але, може бути, варто спробувати?
Стаття повністю передрукована, «як є», з поясненнями від редакції 1961 роки (виділено курсивом). Наші коментарі будуть нижчими.
Всю копітку роботу по набору та редагування цієї статті (і кількох уроків) взяла на себе Катя Розумна , За що ми висловлюємо їй глибоку вдячність.
Перш ніж братися за живопис олійними фарбами, починаючому художнику необхідно знати, що собою представляють олійні фарби і як з ними поводитися. Працюючи водяними фарбами (аквареллю), ви, ймовірно, помічали, що на дні чарки, в якому ви споліскувати пензлик, осідає дрібний порошок. Цей-то порошок і повідомляє колір фарбі. Фарбувальний речовина називається пігментом. Якщо порошок (пігмент) змішати ні з клеєм, на якому готуються всі водяні фарби, а з маслом, вийде фарба масляна. Для цієї мети найчастіше застосовується лляне масло, рідше горіхове, макове і соняшникова. Ці масла на повітрі, висихаючи, не випаровується, як вода, а, подібно до клею, звертаються в тверду масу. Є масла, наприклад оливкова, які завжди залишаються рідкими, і фарба, змішана з ними, ніколи не висихає. Інші рідкі масла випаровуються, як вода. Приготована на них фарба швидко стає сухим порошком. Порошок фарби не просто змішується з маслом, а розтирається з маслом. Невеликі кількості фарби розтираються Курантом (так називається кам'яне грушоподібної тіло з плоскою основою). Фарбу, змішану з маслом, труть Курантом на кам'яній плиті. Рух курантів надають то колоподібне і поступальний, то прямолінійний в різні боки і труть до тих пір, поки вся фарба не звернеться в однорідну масу, в якій порошок на дотик зовсім не відчувається. Курант і плита повинні бути зроблені з дуже твердого каменю (порфір, граніт). Кам'яну плиту можна замінити товстим дзеркальним склом. На заводах художніх фарб фарби труться на спеціальних машинах - краскотерках.
Готова терта фарба набивається в олов'яні трубочки (тюбики), закриті пригвинченими головками. Фарба виготовляється такої густоти, щоб її можна було вільно брати пензлем і писати, нічим не розбавляючи. Фарби в такому вигляді і продаються. Якщо куплена нами фарба виявиться занадто густий, доведеться додати краплю-другу олії. Буває, навпаки, що фарба, видавлені з тюбика, тече і розпливається, не тримає форму, що вказує на надлишок в ній масла. Таку фарбу, перш ніж писати нею, треба кілька хвилин розмазати по паперу. Надлишок масла вбирається в папір, фарба загусає і стає придатною до вживання.
Для роботи олійні фарби кладуться на палітру. Палітра робиться з легкого дерева. Форма їй надається така, щоб її зручно було тримати лівою рукою разом з декількома кистями. Тепер палітри зазвичай роблять з склеєної в три шари фанери. Такі палітри дуже міцні, але важкі. Краще, якщо палітра вирізається з одного шматка дерева і має велику товщину близько отвори для великого пальця, до лівого і верхнього краю вона повинна бути сильно состругать. Таку палітру легко тримати на руці, і вона не ріже великого пальця.
Приготована з фанери палітра повинна бути попередньо просочена маслом і добре висушена. Непромасленная палітра втягує масло з покладених на неї фарб, чому останні загустевают.
Фарби кладуться на верхній лівий край палітри. Середина її залишається для складання сумішей. У розташуванні фарб на палітрі необхідно навести відомий порядок - так щоб кожна фарба завжди лягала на відведений їй місце. Найчастіше білу фарбу (білила) кладуть на правому кінці палітри. І. Ю. Рєпін білила клав в середині верхнього краю палітри, вправо від них мав теплі фарби - жовті та червоні, вліво клав холодні - зелені і сині, далі - чорні і коричневі.
Після закінчення роботи палітру треба тут же вичистити. Залишивши на краю її купки невикористаних фарб, всю решту поверхні палітри слід звільнити від барвистою маси і насухо витерти шматком вати або ганчіркою, але аж ніяк не мити палітри скипидаром або милом з водою.
Кисті для олійного живопису вживаються переважно щетинні і частіше - плоскі.
Олійними фарбами не можна писати однією кистю, як водяними фарбами. Під час роботи на маслі кисті не миються, тому не можна однією рукою класти на картину світлі і темні тони, червоні і зелені і т. П.
Купуйте на перший раз щетинні кисті № 2, 4, 6, 8, 10 і 12. Потім, безсумнівно, вам захочеться мати кистей більше.
Для відображення дрібних подробиць в картині доведеться завести одну-дві маленькі пензлики з м'якого волоса. Кращі з них - колонкові. Кисть робиться з кінчика хвоста колонка. Так як колонкові кисті дороги і не завжди є в-продажу, можна обійтися кистями білячими або тхорячих. Купіть № 5 і № 8.
Кисті треба тримати у великій чистоті. Чи не вимита вчасно, засохла кисть скоро стає непридатною. Після роботи брудні кисті можна помістити в гас *, в якому вони без особливої шкоди можуть стояти один-два дня (* в шматку картону або фанери вирізують отвори відповідно до діаметрами кистей. Кисті вставляються в отвори так, щоб вони не провалювалися, а як б подвешивались).
Перед роботою вийняті з гасу кисті насухо обтираются папером. Миють кисті мильною піною і споліскують водою до тих пір, поки піна не перестане зовсім фарбуватися і на кисті не залишиться ніяких слідів фарби.
Крім перерахованих приладдя, без яких не можна писати олійними фарбами, менш необхідні, але корисні живописцю і деякі інші предмети: мастихін (шпатель) - роговий або сталевий ніж, яким чистять палітру, змішують фарби, знімають зайві фарби з картини і т. П.
Фарби та всі необхідні в роботі приналежності художник-живописець зазвичай тримає в етюдних ящику, який зручно носити з собою на етюди. Призначення його - служити і верстатом для писання етюду і, разом з тим, сховищем сирого етюду. Систем етюдника дуже багато.
Які фарби необхідно мати на своїй палітрі починаючому живописцю? На якому матеріалі можна писати олійними фарбами? Чи потрібно чимось розбавляти або що-небудь вводити в готові олійні фарби?
У олійного живопису, перш за все, необхідна фарба біла - білила, без яких ми зовсім обходимося, працюючи аквареллю. До XIX століття вся олійний живопис виконувалася на білилах свинцевих. У нас тепер більшість художників пише цинковими білилами. Початківець художник може, звичайно, писати і тими, і іншими. Але краще, якщо він при цьому буде пам'ятати, що свинцеві білила швидше сохнуть і по висиханні утворюють дуже міцний шар, проте вони схильні чорніти від поганого повітря (від сірководневого газу), особливо в темному приміщенні. Крім того, вони дуже отруйні. Цинкові білила НЕ чорніють, але довго сохнуть, і висохлий шар легше розтріскується. Тепер рекомендують робити суміш з 2 / з цинкових і 1/3 свинцевих білил.
З червоних фарб необхідний краплак, або Гаранс, - прозора фарба густого малиново-червоного кольору. Яскрава оранжево-червона фарба називається кіновар'ю. Останнім часом ми починаємо замінювати кіновар такою ж яскравою, але більш міцної фарбою - червоним кадмієм. Найяскравіша з наших жовтих фарб жовтий кадмій. Він готується в цілому ряді відтінків: помаранчевий, чорний, середній, світлий, лимонний. Купуйте з них два: темний і світлий. За яскравості кольору суперником кадмію є жовтий хром, або крон. Він багато дешевше кадмію. Кадмій - фарба міцна, крон же скоро втрачає свою яскравість.
Найбільш поширеними жовтими та червоними фарбами з незапам'ятних часів були так звані охри. Охрамі ще первісна людина малював силуети тварин на стінах печер. Охра - натуральна жовта глина, тільки промита та подрібнена. Вона зустрічається в багатьох місцях земної кулі і має різні відтінки жовтого, коричневого, рідше - червоного кольору. Від високої температури все жовті і коричнево-жовті охри червоніють. Ви, мабуть, бачили, як жовта цегла-сирець після випалу в печі стає червоним.
Все охри міцні і дешеві. Купіть світлу жовту охру і якусь червону (палену). Червона охра або її різновид називається іноді тілесної охрою, венеціанської, індіанської, англійської фарбою.
Близька до охрам натуральна сієнські земля (з околиць італійського міста Сієни), яскраво-коричнева, темно-жовта і палена сієнські земля замінюються у нас близькими до них за кольором землями, наявними на території нашого Союзу. Зелених фарб продається дуже багато, але більшість з них суміші - з синіх і жовтих фарб. Таку суміш кожен із вас зможе зробити сам. У наборі ж фарб можете обмежитися однією зеленою фарбою. Відомий радянський пейзажист Рилов вживав тільки одну зелену фарбу - смарагдову зелень. І подивіться, Яке велика кількість зелених відтінків витягував він зі своєї скромної палітри!
З синіх фарб, особливо на перших порах, ви могли б обмежитися одним ультрамарином. Світліша синя фарба - кобальт - не цілком замінює ультрамарин, але необхідна при відсутності останнього. Поширена у нас темно- синя берлінська лазур (або прусська синя) спокушає початківців своєю великою силою і яскравістю. Але краще не звикайте до цієї фарбі. Відвикнути від неї буде важко, а вона, не дуже міцної і руйнується в суміші з більшістю інших фарб.
Чорні фарби у нас зараз продаються такі: палена кістка і виноградна чорна.
З коричневих фарб, в даний час випускаються нашими заводами, краще коричневий марс.
На якому матеріалі можна писати олійними фарбами?
На дуже гладку, слизьку поверхню олійна фарба не лягає, ковзає, не пристає до поверхні. На поверхні пористої, вбирає в себе масло, масляна фарба, як кажуть, мерхне, втрачає свій блиск, стає тьмяною. Так, фарба сильно пожухнет на звичайному білому картоні або на папері. Якщо папір проклеїти рідким розчином якого-небудь клею, можна жухлості уникнути, але папір від проклейки робиться легко ламкою.
У минулому столітті часто писали невеликі роботи на промасленим папером. Так робив іноді і наш знаменитий художник А. А. Іванов. Фарба на такий папір лягає добре і не мерхне. Але з роками висохле масло стає крихким і просочена маслом папір кришиться як сухий деревний аркуш. Але ось який прийом можна рекомендувати: папір наклеюється міцним клеєм на товстий картон, і після цього її просочують маслом. Найпоширенішим і зручним матеріалом для олійного живопису в наш час є полотно. Майже всі олійні картини, що прикрашають наші музеї, написані на грунтованому полотні.
Найчастіше для живопису беруть полотно лляної або Пеньковий, як більш міцний, але пишуть і на паперовому та на джутову полотні. Тканина полотна повинна бути щільною і рівною, без вузлів. Писати олією на чистому полотні не можна. Масло, всмоктуючись в полотно, переїдає його. Через деякий час промаслений полотно стає крихким і руйнується. Тому полотно для живопису повинен бути покритий грунтом - загрунтований. Такий грунтований полотно продається готовим. Але, так як від якості грунту багато в чому залежить як успішність роботи, так і подальша її збереження, треба вміти вибрати грунтований полотно при його покупці, а краще - вміти самому заґрунтувати полотно.
Шматок полотна, який ви збираєтеся гарантувати, треба туго натягнути на подрамок, інакше полотно скривиться. Перед нанесенням грунту полотно проклеюється рідким розчином клею, найкраще риб'ячого або желатин. Один листок желатину розводиться в склянці води. На проклеєний полотно, коли клей висохне, наноситься грунт.
Ось хороший рецепт клейового грунту:
Желатин 10 г, цинкових білил або крейди 100 г (трохи більше полустакана), води 400 см3 (дві склянки). Для еластичності грунту додається 4 см3 гліцерину або меду. Цієї кількості грунту вистачить на 2 м2 полотна. Грунт наноситься щіткою.
Дуже хороший грунт виходить за таким рецептом:
4 курячих яйця розмішати в 160 см3 води і наточити 120 г цинкового білила (або крейди). Цим кількістю грунту можна два рази покрити 1 м2 проклеенного полотна.
Для роботи фарбами невеликі шматки ґрунтованого полотна, паперу або картону можуть бути прикріплені кнопками на дошку. Полотно розміром 50 см і більше треба натягнути на подрамок, забезпечений вставленими в його внутрішні кути кілочками, за допомогою яких можна розтягнути полотно, якщо він провис або утворив складки. Треба кілька попрактикуватися в умінні натягнути полотно на подрамок. Загнув краю полотна на бічні сторони подрамка, закріплюють цвяхом середину одного боку, потім середину протилежної і середини третьої і четвертої сторін. Потім полотно тягнуть у напрямку до кутів, поступово забиваючи цвяхи від середини кожної сторони до кутів.
Купуючи або замовляючи верстат для своєї картини (мольберт), зверніть увагу на те, щоб верстат був стійкий і картина не хиталася і не тремтіла від напору кисті. Всі складні триніжки дуже мало стійкі, і для роботи в кімнаті краще мати простий вертикальний мольберт з кілочками.
Я говорив уже, що олійними фарбами можна писати, нічим їх не розбавляючи, такими, як вони виходять з тюбиків. Але бувають випадки, коли доводиться вдаватися в процесі роботи до додатковим рідин і складів.
Треба мати флакон очищеного масла лляного, соняшникової або горіхового. Але не забувайте, що всякий надлишок олії в фарбі дуже шкідливий і веде до пожовтіння і розтріскування барвистого шару. Якщо вам чому-небудь потрібно зробити фарбу рідшою, її краще розбавляти який-небудь рідиною, яка з неї випарується і не залишить жодного сліду в фарбі. Таким розчинником фарби може служити очищена нафту (очищений керосин) або уайт-спірит (розчинник № 2). Крім того, є спеціальні лаки, якими можна розбавляти масляну фарбу. Вони називаються лаками для живопису. Не змішуйте повільно сохне лак для живопису з іншими, який називається «лак ретуші» (лак для ретуші). Призначення останнього - знищити жухлость *.
(* Оскільки автор складу лаку ретуші не пропонує, то можна видалити вжухлость вибіленим або ущільненим маслом, спеціально приготованим для живопису. Деякі художники для усунення вжухлостей перед вторинної пропив ської протирають вжухлие місця слабким розчином даммарного або мастичного лаку. Як розчинник для скипидарних лаків застосовується очищений скипидар; для лаків, приготованих на уайт-спірит, застосовується уайт-спірит.)
Є ще склади, домішка яких до масляної фарби прискорює її висихання. Від цих складів (сикативів) застерігаю недосвідченого живописця, так як деякі з них, прискорюючи висихання фарб, разом з тим викликають їх почорніння і розтріскування.
Отримавши в свої руки олійні фарби і грунтований полотно, недосвідчений художник зазвичай починає писати цими фарбами як попало, ні з чим не рахуючись, радіючи з того, що можна переписувати ті ж місця багато разів.
Від такого поводження з матеріалом картини швидко псуються, втрачають свій колір, чорніють, покриваються тріщинами, а записані місця починають протягати через верхні шари фарб. Чи не виправдуйтеся тим, що ваші перші починання не мають великий ціни і ніхто не пошкодує, якщо наші картинки і загинуть:
Запам'ятайте на перших же порах деякі правила поводження з масляними фарбами. Якщо не розраховуєте закінчити свою роботу в один день, як кажуть, по сирому, перший шар фарби не кладіть густо і уникайте вводити в нього повільно сохнуть фарби (краплак, газова чорна).
Зазвічай фарба в перший дня не вісіхає, и на Інший день можна продовжуваті роботу по сірому. Коли ж фарба перестану брудніті, треба на кілька днів Залишити роботу и продовжуваті ее только тоді, коли Нижній шар буде здаватіся затверділім. Так само треба давати просіхаті кожному кулі перед тім, як наносіті на него новий. При вторинно прописку на шарі фарби зазвічай з'являються жухлості, тобто поматовевшіе місця. Цім пожухшім місцях можна повернути Блиск, Обережно протерші їх лаком ретуші. Обережно того, что недостатньо вісохлу Фарба лак может розчініті. Можна промазаті тьмяне місце и маслом, но на другий день треба пропускної папером зняти Залишок масла, что НЕ вбрався в Фарб, інакше на промасленим місці з часом утворюється жовта пляма. Масло краще знищує жухлость, ніж лак. Можна до певної міри уникнути утворення жухлостей, протираючи лаком ретуші все місця, що підлягають вторинній прописку. Старі майстри протирали такі місця розрізаною цибулиною або часником *. Роблячи поправки по сухому, знайте, що олійні фарби з часом стають більш прозорими, і частини, які ви зверху записали, починають протягати з-під верхнього шару фарби. Тому місця, які ви хочете знищити, не просто записуйте, а попередньо зскребете. (Дайте відповідь на це спосіб особливо часто застосовується в тих випадках, коли свіжа фарба наноситься на вже сильно просохла. Протирання цибулею або часником сприяє кращому зчепленню нових шарів фарби з нижчого рівня).
Збереглося чимало прикладів виступу з-під верхнього шару шматків живопису, які автор вважав знищеними. Збереглася картина Веласкеса, на якій у коня виявилося вісім ніг, так як до написаним зверху чотирьом ногам приєдналися чотири, знищені автором, але тепер ясно просвічують.
Прийомів виконання масляної картини існує кілька. За старих часів зазвичай, намалювавши ретельно контур, картину підмальовувати, тобто встановлювали на полотні світлотіньові плями, часто в один тон який-небудь, здебільшого коричневої, фарбою, іноді і не олійною. Такі підмальовки залишилися від Леонардо да Вінчі. За подмалевку вся картина прописувалась вже в кольорових фарбах; закінчувалася картина лессировками. Лесуваннями особливо широко користувалися великі венеціанські майстри XVI століття, що вважаються неперевершеними колористами.
Тепер художники часто пишуть відразу, намагаючись кожному мазку фарби надати і потрібну форму, і светосилу, і колір. Так здебільшого пишуться пейзажні етюди. Наприклад, Рєпін писав в один сеанс по сирому не тільки етюди, але цілком закінчені портрети, без попереднього малюнка, без яких би то ні було подмалевку, без всяких лессировок. Свої ж великі фігурні картини Рєпін виконував довго, багато в них переробляючи, іноді навіть знову починаючи картину на новому полотні. Дуже довго писав портрети Сєров і, просушити роботу, закінчував її лессировками.
Початківець ж молодий художник повинен з перших кроків привчити себе до серйозної, вдумливої, систематичної роботи і до суворого відношенню до свого матеріалу.
У роки живопису для початківців маслом в художній школі New Art Intention починаються з практичних методів навчання малювання олійними фарбами. Але до цього художники пишуть цілий ряд картин акрилом, імітуючи в їх виконанні техніку живопису маслом, тобто пишуть через подмалевок і технікою мазка найбільш близькою до масляної. Початкові роботи пишуться на полотнах на картоні і пізніше, коду початківці художники звикають до масляної техніки, переходять на полотна, натягнуті на підрамник. Хоча полотна на картоні використовуються і на уроках пленеру для малювання етюдів . Крім лляних в продажу є бавовняні і синтетичні полотна, останні мають виражені «гумовими» властивостями, що кілька специфічно.
Додамо по вищевикладеної статті. Зараз палітри застосовуються нашими художниками як фанерні, так і пластикові. Пластикові палітри не розшаровуються і більш невибагливі в зверненні.
Кистей зараз вибір величезний, багато початківці на уроках живопису працюють синтетикою, хтось колонки, деякі використовують щетину. Властивості кожної, або «удар пензля», відомі їм і підходять для різних завдань при навчанні живопису. Єдино, що можна сказати - синтетика довговічна, колонок дуже швидко стирається про полотно.
Також зараз у продажу спостерігається колірне достаток олійних фарб. Потреби в приготуванні їх немає. Фарби різних виробників відмінно взаємодіють один з одним, змішуються з маслами і лаками. Для розведення фарб на уроках живопису ми використовуємо «тройничок» - суміш в рівних кількостях лаку (наприклад, дамарний), масла (льняного) і пинена (очищеного скипидару). Соняшниковою олією краще не користуватися, тому що воно є напіввисихаючих.
Навчання і подальше вдосконалення майстерності живопису в нашій школі New Art Intention часових меж не мають. Тому нашими художниками створено безліч цікавих полотен від натюрморту до пейзажу, від портрета до картин абстрактного змісту.
Але, може бути, варто спробувати?Які фарби необхідно мати на своїй палітрі починаючому живописцю?
На якому матеріалі можна писати олійними фарбами?
Чи потрібно чимось розбавляти або що-небудь вводити в готові олійні фарби?
На якому матеріалі можна писати олійними фарбами?